Weingarten 2023 Alsace
Cépage : Sylvaner 100%
Âge des vignes : Non communiqué
Agriculture : Bio certifié Ecocert, pratiques biodynamiques
Terroir : Argile profonde et humide, bas de coteau, source souterraine, lieu-dit Weingarten (Rosenwiller)
Vinification : Macération pré-fermentaire courte à basse température, pressurage doux, levures indigènes
Élevage : 6 mois sur lies fines en cuve
Boire à partir de : maintenant
Garde : 5 à 10 ans
Température de service : 10°C
Accords mets et vins : Asperges, poissons de rivière
Dégustation :
Le nez est plus développé que ce qu'on attend d'un sylvaner d'entrée de gamme : fruits blancs, craie humide, une fraîcheur racinaire. La bouche s'ouvre avec de la matière, un joli volume, et se resserre gentiment sur une tension minérale qui doit beaucoup aux argiles du Weingarten. C'est un vin de bistrot dans le bon sens du terme : digeste, alerte, et plus profond qu'il n'y paraît.
Domaine Einhart
La famille Einhart est à Rosenwiller depuis 1870. Le grand-père tenait une pépinière viticole, le père Nicolas a rejoint le domaine en 1990. C'est lui qui, convaincu très tôt que quelque chose clochait dans la manière de traiter les vignes, il convertit le vignoble au bio en 2008, certifié Ecocert à partir de 2011. Il avait déjà des intuitions biodynamiques. Malgré quelques jolis vins de garage, les raisins étaient vendus à de prestigieux domaines de la région.
Théo change ça. Il a fait ses classes à Beaune, travaillé à Nuits-Saint-Georges. Il devait ensuite partir en Italie, en Bordelais. Le confinement de 2020 l'a ramené à Rosenwiller plus tôt que prévu, et du jour au lendemain il a stoppé les contrats de négoce, vinifié la totalité de la récolte en levures indigènes, sans intrant.
Ce premier millésime 2020 n'était pas parfait, et Théo le dit sans détour. Trop de vigueur, des fermentations qui calaient sur certaines parcelles, une adaptation du palissage à trouver, de la taille à repenser. Ce garçon est d'une honnêteté désarmante sur ses propres apprentissages. Ce qui est frappant dans son parcours, c'est qu'il a vinifié une énorme quantité de vin chez Patrick Bouju en Auvergne avant de revenir, et que cette expérience-là, dans un contexte de vins naturels à grande échelle, lui a donné une maîtrise technique que beaucoup de vignerons mettent quinze ans à acquérir.
Théo vinifie 6 hectares, les 4 autres allant encore en vente de raisins. Les sols sont argilo-calcaires avec présence de Muschelkalk, calcaire coquillier, alternant avec des horizons de loess sur les versants supérieurs. Chaque parcelle a sa propre logique. Le Weingarten, en bas de coteau, repose sur une argile profonde et humide avec une source souterraine, qui donne des rendements généreux sans sacrifier la tension. Le Westerberg, sur les flancs exposés à l'ouest, est plus pauvre, plus drainé. Le lieu-dit Albermohn, dont le nom alsacien évoque le coquelicot Albertine qui poussait autrefois sur ces pentes, abrite le Pinot Noir. La biodiversité est prise au sérieux : quinze nichoirs supplémentaires par an, un partenariat avec la LPO-Alsace basée à Rosenwiller, une utilisation du lactosérum d'une ferme caprine bio voisine en substitution partielle au soufre et au cuivre.
À la cave, les vendanges se font à la main, le matin uniquement, en caisses de 20 kilos appris en Bourgogne. Les jus passent par une macération pré-fermentaire courte à basse température, entre 10 et 12°C. Les élevage se font en foudres alsaciens de 600 litres ou en cuves Becker inox selon les cuvées, sans filtration, sans ajout de soufre sauf exception justifiée. La mise en bouteille est faite sur sa propre ligne, par gravité, avec une cuve tampon de 30 litres pour ne pas brutaliser les vins. Tout cela, il a l'air de trouver ça normal. C'est ce qui le rend intéressant.
Les vins de Théo sont assez évidents. Dans le sens où l'authenticité, la pureté est au centre, sans avoir des vins trop engagés dans le côté nature. Tout le monde y trouve son plaisir, de l'amateur de vins nature à celui qui s'abreuve de vins conventionnels. Très gros coup de cœur sur Paradoxe 2021.